Un inno alla leggerezza e alla femminilità soft, fatto di arricciature, trasparenze e increspature. Per l'estate 2025 Alberta Ferretti propone una collezione impalpabile, senza peso, nella quale sono le torsioni, le plissettature, gli intagli a laser a creare un senso di preziosità. Nello scenario del Museo della Scienza e Tecnica di Milano la stilista manda in passerella abiti pensati per diventare parte del quotidiano, per essere vissuti "qui e ora".

Come le leggerissime gonne pantalone dalle quale fanno capolino gli shorts o le bluse vaporose e ampie. Le camicie si allungano, mentre le righe dai toni caldi ritmano la silhouette. Non c’è spazio per costumi che si esauriscono nel flash dei social media: come recita la nota diffusa per questa collezione "al bling bling che imperversa ovunque" Alberta Ferretti contrappone "il gusto della monocromia”, dai toni chiari e naturali che aprono lo show alle tinte più vitaminiche come l’arancio, il blu elettrico e il nero dei lunghi abiti di organza e chiffon mentre ai piedi sandali multilistino, piatti o dal tacco alto completano i look.

Una narrazione della moda concreta e raffinata, che da sempre contraddistingue il marchio e con la quale, ancora una volta, la stilista torna a parlare alle donne, senza rinunciare al gusto del reale. (di Federica Mochi)

È un racconto emotivo, che intreccia la storia della moda italiana e i ricordi di famiglia, quello che Fendi manda in passerella a Milano per la sua spring-summer 2025. E che parte dalla capostipite Adele, dalla quale tutto è iniziato, nel 1925, fino ad arrivare ai giorni nostri. Sono passati 99 anni dalla fondazione della griffe della doppia F e l’anno prossimo, nel 2025, ricorrerà il centenario. “La collezione racconta le basi di come le donne si vestono oggi e, per molto versi, di come pensiamo vestissero negli anni ‘20 - racconta il direttore creativo delle linee womenswear e couture, Kim Jones -. Il 1925 è l'anno di fondazione di Fendi ma anche della mostra Art Deco a Parigi. Vengono pubblicati ‘La signora Dalloway’ di Virginia Woolf e ‘Il grande Gatsby’ di F. Scott Fitzgerald. C'è modernismo nell'abbigliamento, nel design, nella decorazione e nel pensiero. Abbiamo tenuto conto di questi aspetti, come un amalgama di epoche, stati d'animo e tecniche”.

Le modelle sfilano in una sala completamente bianca, al Superstudio Maxi, con al centro un grande cubo destrutturato, mentre dagli altoparlanti risuonano le note di un pianoforte alternate alle voci delle donne della famiglia Fendi che parlano di Adele, ricordando il suo essere avanguardista e pioniera. “Le piaceva avvicinarsi alla bellezza, per lei la bellezza era diventata fin da bambina uno scopo”. Racconta ancora Anna Fendi: “Mia madre era l’energia della casa, diceva ‘vedete, voi siete come una mano, siete 5 come le dita, siete diverse ma complementari”.

La collezione guarda avanti e indietro alla storia di Fendi e ai ruggenti anni Venti. Parla delle donne di famiglia e del coraggio delle loro scelte, ma è anche universale, perché si rivolge a tutte le donne. Ad aprire lo show un abito nero con frange e decorazioni Art Déco. Giochi di trasparenze e seduzione sono il filo conduttore di tutta la collezione, che mostra la pelle senza risultare mai volgare. Camicie oversize e casacche si accompagnano a capispalla di shearling e abiti da flapper girl che tanto piacerebbero a Zelda Fitzgerald.

Non manca la sartorialità, eccellenza del marchio, come nelle giacche e nei tagli degli abiti. Il grembiule allacciato in vita è all’insegna dell’eleganza utility, i ricami sono estremamente dettagliati e fatti a mano, ma leggeri e collocati sulla t-shirt o su una semplice sottoveste in seta e organza. Le sottovesti da ballerina si portano sopra slingback o scarponcini.

Tutto è leggero, raffinato, persino etereo. Tra gli accessori spicca la borsa ‘Mamma Baguette’ più alta, più larga e più grande. Anche qui un omaggio ad Adele Fendi. “La moda è cultura perché la moda è bellezza. La moda deve rimanere lo specchio della cultura”: le parole risuonano in sala mentre in prima fila siede un’altra pioniera che come Adele ha sfidato le convenzioni dei suoi tempi, l’artista performativa più famosa al mondo, Marina Abramovic. (di Federica Mochi)

Sessant’anni di stile, personalità e creatività: in una parola Vogue Italia. L’iconica rivista festeggia sei decenni e si regala una mostra a Palazzo Citterio, a Milano., ‘Sixty Years of Vogue Italia - Sessant’anni di Futuro’, aperta al pubblico su registrazione dal 19 al 21 settembre. E’ il 1964 quando il magazine si affaccia sulla ribalta italiana, e il mondo, intorno, è pronto a cambiare radicalmente verso svolte epocali. La moda e le arti si fanno testimoni di questa ricerca e Vogue Italia la racconta ai suoi nuovi lettori, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

In questi sessant'anni grandi fotografi, artisti, autori e creativi hanno scritto insieme le pagine di un magazine che oggi, attraverso tutte le sue piattaforme parla a una community di più di 16 milioni di utenti e lettori tra sito, social e mensile cartaceo. Un successo strettamente legato a quello del made in Italy, a cui Vogue dà voce sin da subito, in un Paese in pieno boom economico, sostenendo l'ascesa dei grandi protagonisti della creatività italiana a livello mondiale e continuando a influenzare nel tempo le tendenze e le idee di un pubblico sempre più ampio e interconnesso.

“Quest’anno il traguardo è importantissimo - afferma Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia -. La mostra si intitola ‘Sessant’anni di futuro’ e mi piace pensare che questo magazine continui sempre a guardare avanti e a fare avanguardia. Vogue Italia ha mostrato in questi 60 anni il linguaggio della moda, una lente con la quale osservare il mondo. Oggi vogliamo continuare a ispirare una community ancora più globale, celebrando i valori in cui crediamo tra cui la creatività, il rispetto, l'inclusione, la sostenibilità”.

L’esposizione è un percorso tra 60 cover iconiche dall'archivio di Vogue Italia, e ripercorre le rivoluzioni che hanno attraversato la sua storia e i processi creativi da cui sono emersi talenti, stilí e intuizioni. Dalla sua nascita come ‘Novità’, rivista italiana che si propone come una guida allo stile diretta da Lidia Tabacchi, il mensile si trasformerà arrivando ad accogliere i movimenti culturali che agitano il mondo. Personaggi dello star system e top model interpreti di shooting indimenticabili. Fotografi e artisti internazionali che raccontano la forma, le cause, le sfide del femminile, i fenomeni, gli spicchi d'Italia e le altre culture.

Dalla minigonna di Mary Quant e la Swinging London, alle nuove modelle sul palcoscenico del giornale rinominato Vogue Italia, diretto da Franco Sartori, che non sono più solo esempi di bellezza ed eleganza, ma donne con una personalità e dettagli riconoscibili, antesignane dell'epoca d'oro delle top. E poi, un nuovo cambio di pelle con l'arrivo di Franca Sozzani. La moda non è fatta solo di abiti, ma ha a che fare con la vita. E Vogue Italia porta in copertina questioni politiche, sociali e ambientali. Ecco allora ideali e tabù della chirurgia estetica protagonisti del servizio Makeover Madness, lo stato di emergenza post 11 settembre, il Black Issue, l'esplosione della piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico, fino alla rivoluzione di internet e ai giorni nostri. In piena pandemia, Vogue Italia sotto la direzione di Emanuele Farneti si veste per la prima volta di una copertina bianca, tela vergine su cui lavoreranno 49 artisti italiani.

Oggi Vogue Italia, guidato da Francesca Ragazzi, continua a guardare avanti e a farsi promotore del cambiamento attraverso gli occhi della moda, in un ecosistema globale che deve far fronte alle nuove sfide digitali e non solo: e così lo sguardo sul futuro, che non manca mai, ha il volto della campionessa paralimpica Veronica Yoko Plebani, o di Bella Hadid, protagonista di un servizio fotografico con scatti reali su sfondi immaginari creati dall'intelligenza artificiale. L'esposizione è curata da Vogue Italia in collaborazione con Ferdinando Verderi, che ne ha ideato il concept e il design. Verderi, che ha fatto parte della storia della rivista come direttore creativo di Vogue Italia dal 2019 al 2021, ha concepito un percorso interattivo che invita i visitatori a interagire con il design della mostra, trasformando il layout. Come parte del concept, diversi scrittori sono stati invitati a offrire la loro interpretazione personale delle copertine esposte.

“L'idea è di offrire una cronologia non permanente, affinché venga costantemente rielaborata dal pubblico - spiega Ferdinando Verderi -. Non esiste un solo modo per vivere e interpretare questa storia, da qui la scelta di numerose voci invitate a contribuire, che sono, in un certo senso, i protagonisti di questa esposizione”. ‘Sixty Years of Vogue Italia - Sessant'anni di Futuro’ è realizzata in collaborazione con Regione Lombardia e Pinacoteca di Brera e con il patrocinio del Comune di Milano e di Camera Nazionale della Moda Italiana, in concomitanza con l'apertura della Fashion Week Milanese.

“Sessant'anni di Vogue Italia vuol dire 60 anni di politica, di costume e di diritti - evidenzia Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura Comune di Milano - ed è molto bello che la settimana della moda si apra con questa inaugurazione. Milano, come centro propulsore di moda e cultura, è il palcoscenico ideale per questa celebrazione, che evidenzia il legame indissolubile tra creatività e patrimonio culturale”. Per celebrare il suo anniversario Vogue Italia ha realizzato inoltre un numero da collezione in edicola questo mese, firmato da Steven Meisel, con le cover star Mariacarla Boscono, Deva Cassel, Vittoria Ceretti, Linda Evangelista, Maty Fall e Isabella Rossellini.

"Oggi la missione di Vogue si gioca su un playground diverso - dice all’Adnkronos Ragazzi - perché non è più solo l’oggetto cartaceo ma il magazine è diventato multicanale, con sfide digitali amplificate. Dopo il Covid la nostra missione è diventata raggiungere i lettori dovunque si trovino e se nell’era pre digitale l’intento era portare l’Italia nel mondo oggi è portare il mondo in Italia". L'obiettivo è rimanere internazionali, "motivo per il quale in mostra ci sono autori con background diversi, che vengono da Paesi diversi - osserva ancora -. Noi continuiamo a collaborare con creativi internazionali che interagiscono con il Made in Italy. Vogliamo rimanere interconnessi e in conversazione con il mondo”.

Ma non solo. “Vogliamo continuare a guardare avanti e scommettere su nuovi gusti e stili e avvicinarci sempre di più al lettore, al quale chiediamo di interagire con noi - evidenzia Ragazzi -. In questi giorni abbiamo lanciato l’app di Vogue, un progetto globale, alla quale gli utenti possono iscriversi, commentare e fare quiz, in un approccio sempre più vicino al lettore”.