Modelli evergreen e new entry. René Caovilla festeggia 90 anni e per la prossima primavera-estate propone i suoi best seller, tutti modelli che hanno segnato la storia della maison: il Cleo sandal, la Cinderella (pump, slingback, ballerina), la Veneziana (pump e slingback), il Chandelier sandal e il Margot sandal. E nuovi arrivi, come il tacco chunky Soul o il modello Trigold. "Nella collezione - spiega all'AdnKronos l'amministratore delegato, Antonio Ferraiolo - c'è parte del passato e un richiamo alla scarpa d'archivio, molto preziosa, come nella famiglia 'Bllom'. I fiori sembrano semplici ma sono tutti realizzati a mano e contengono elementi di modernità. L'intezione dell'azienda era guardare a una donna più giovane, di 20-30 anni, senza dimenticare la nostra cliente storica".

I tacchi sono fini, grossi o scultura, e sono pensati per soddisfare le esigenze di un pubblico vario. La famiglia di calzature Bloom è un omaggio alla primavera; una rivisitazione d'archivio dal sapore vintage caratterizzata da corolle vivaci, ricami hand made in pizzo e pelle, suola verde e tacco azzurro. Debuttano anche il sandalo Braid, caratterizzato da un design pulito e da un'elegante treccia che percorre lateralmente il collo del piede nelle nuance del rosso, blu e argento; il romantico Fairy sul quale si posano, in doppia grandezza, leggere farfalle con micro-cristalli applicati a mano e il modello Trigold (tacco 105) destinato a diventare un must have, combinando al meglio i tre colori dell'oro: giallo, bianco e rosa.

Viene introdotto anche Soul, il nuovo tacco chunchy dal design contemporaneo, con diverse altezze e massimo comfort. Un tacco che sarà sempre più presente nelle stagioni a venire. Infine, la collezione Bridal propone per la primavera-estate 2025 una varietà di modelli creati per le future spose dalle personalità più variegate: flat, tacchi confortevoli e stiletto dalle altezze vertiginose. In occasione delle celebrazioni per i 90 anni di storia la maison ha realizzato un video progetto che narra il Dna delle calzature gioiello in un viaggio spazio-temporale onirico 'L’Arte di Far Sognare', il claim del brand prende vita all’interno di una galleria d’arte, per dar modo di ammirare la realizzazione di un’opera come la calzatura Rene Caovilla. Il progetto dal titolo 'Caovilla Gallery' è stato realizzato nel cuore liberty di Milano, all’interno della galleria d’arte contemporanea Visaterna e presso l’Head Quarter di Venezia.

Due lunghi tavoli con una fila interminabile di artigiani al lavoro accolgono gli ospiti alla sfilata di Tod’s tratteggiata da Matteo Tamburini, alla sua seconda prova per il marchio marchigiano, e dedicata alla prossima primavera-estate. Una celebrazione dell'intelligenza artigianale che vuole ricordare come, al di là di qualsiasi innovazione, dietro ogni prodotto ci siano la conoscenza e le mani di chi lo crea. “Intelligenza artigianale è un cercare di andare controcorrente rispetto a quello di cui si parla tantissimo oggi, ossia l’intelligenza artificiale - spiega nel backstage il direttore creativo di Tod’s, Matteo Tamburini -. Volevamo dare risalto e mettere in primo piano il valore manuale”.

Non a caso a raccontare questi valori è l'opera monumentale realizzata dall'artista Lorenzo Quinn, due mani che serrano nastri in pelle incrociati, simbolo dell'eccellenza artigianale e del sapere fare italiano. “Volevamo parlare di Made in Italy e del fatto a mano - sottolinea il creativo - e il collegamento più immediato è stato ingaggiare Lorenzo, famoso per le sue mani monumentali, con un’installazione che parlasse di noi ma anche di lui. I nastri in pelle rappresentano il Dna del brand con questo movimento ad elica mentre le mani il savoir faire italiano".

Quella che sfila in passerella, assicura Tamburini, “è una donna molto rispettosa del brand, che vuole parlare di eleganza ed elevazione ed è quello che stiamo mettendo in pratica oggi”. La collezione è ispirata a un viaggio lungo le coste del Mediterraneo, in un guardaroba rilassato nelle forme e nei volumi, che ricordano le vele del fotografo Carlo Borlenghi, come spiega lo stesso stilista, in un insieme estremamente sofisticato e dalle linee pulite.

L'iconico trench in cotone avvolge il corpo in un gioco di sovrastrutture, il windbraker è in cotone resinato o in nappa leggerissima. Giacche e camicie danno vita a capi sartoriali, come l'abito che abbina la giacca a vita alta e pantaloni slim di nuance diverse. In passerella sfilano le super top: Naomi Campbell, Irina Shayk e Mariacarla Boscono con indosso un lungo abito bicolor con un peplo che ricorda l’iconografica classica, in quello che lo stilsita definisce un “viaggio immaginario fino in Grecia”.

Non manca l’iconico gommino, protagonista della collezione nel modello ‘Glove', dove una serie di anelli si affiancano formando un nuovo motivo distintivo, e in una versione dalla ricca lavorazione in pelle, interamente intrecciata a mano. Per questa stagione lo stilista ha realizzato inoltre una versione sabot declinata in pellami spazzolati o pregiati. Guai, però a chiamarlo quiet luxury. "Non mi piace come termine - osserva Tamburini - la moda non deve essere quiet in generale, vogliamo eccitazione, mantenendo come punto focale la raffinatezza". (di Federica Mochi)

La gigantografia in bianco e nero di una modella in completo maschile con la cravatta, capelli raccolti all’indietro, sguardo basso, accoglie gli ospiti della sfilata di Emporio Armani dedicata alla prossima primavera-estate. Un scatto iconico, scelto dal signor Armani per il suo valore simbolico. Risale al 2000 ed è del fotografo Tom Munro, lo stesso che campeggia sull’invito di questa sfilata e che fa da leitmotiv all’intera collezione.“È una foto del mio passato, che rappresenta però anche il futuro - spiega Armani -. Il gesto, che allora fu radicale, oggi diventa un gioco. I tempi sono cambiati e sono consapevole di aver dato un contributo, e un guardaroba, a questo cambiamento”.

Guardare al passato con lo sguardo rivolto al futuro. È questa l’essenza della collezione, un annuncio di quel che verrà dopo. Così la cravatta, indossata dalle donne in modo provocatorio, torna a essere quell’accessorio che ha saputo sempre reinventarsi abbattendo i muri della convenzione e del genere. Armani, tutto questo, lo sa bene e lo trasforma in vezzo, in divertimento. Come nel prezioso top scintillante che spunta sotto al completo nero, una cravatta che ondeggia al movimento. O quella che adagia elegantemente sopra il capospalla, o la trasforma in micro top.

E’ l’equilibrio di maschile e femminile a guidare il racconto: dalle giacche morbide dalle spalle naturali ai pantaloni fluidi, fino ai blouson, parka e trench che si alternano a piccoli abiti dai drappeggi avvolgenti, gonne lunghe, abiti leggerissimi. Una continuità con il passato ma che guarda in avanti, nel più istintivo dei gesti di stile: la camicia bianca e ampia portata con i pantaloni ricamati e, appunto, la cravatta.

Alla fine della sfilata, all’Armani/teatro Giorgio Armani saluta il pubblico insieme a Leo Dell’Orco (responsabile dell’ufficio stile uomo), Silvana Armani (responsabile dell’ufficio stile donna), Nicola Lamorgese (a capo dell’ufficio stile Emporio Armani uomo, storico collaboratore da trent’anni in azienda) e Marco Brunello (a capo dell’ufficio stile Emporio Armani donna, storico collaboratore, in azienda da ventiquattro anni. Applausi e occhi lucidi. Ma oggi da celebrare è anche la riapertura dello storico negozio di via Manzoni, a Milano, una città che da sempre è nel cuore e nella vita del signor Armani.

“Il mio rapporto con questa città non smette di evolversi - spiega -. Milano rimane il centro del mio mondo, un luogo in cui posso osservare i cambiamenti, in cui posso sperimentare. È qui che testo nuove soluzioni, e la città si rivela sempre reattiva, il che mi consente continui miglioramenti” (di Federica Mochi)