Per l’anniversario show, libro e party celebrativo alla Pelota, il ceo di Gilmar, Paolo Gerani: "Noi incubatore di talenti"
Cinquanta anni a tutto colore. Iceberg taglia il traguardo dei cinque decenni e festeggia con uno show e un party celebrativo alla Pelota in un racconto fatto di colore ed energia positiva. “Desidero ringraziare personalmente la signora Giuliana Marchini Gerani e il signor Silvano Gerani, fondatori di Gilmar, e il visionario creativo Jean-Charles de Castelbajac, che insieme a Giuliana ha dato inizio al percorso di Iceberg - afferma James Long, direttore creativo del marchio -. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i designer, i creativi e i membri del team Gilmar, che sono stati fondamentali in questi straordinari 50 anni di moda". Cinquant’anni di un marchio che dal 1974 guarda al futuro, mantenendo viva la filosofia che ha sempre caratterizzato Iceberg: innovazione e ottimismo quotidiano, tra stile urbano e sportswear.
“Tutti i grandi talenti della moda sono passati per Iceberg, da Jean-Charles de Castelbajac a Marc Jacobs - ricorda Paolo Gerani, ceo di Gilmar a margine della sfilata -. In questi 50 anni abbiamo dato una chance a tanti creativi che non erano nessuno. Abbiamo fatto da incubatore di talenti e questo ci ha consentito di essere qui oggi”. In passerella il colore è protagonista: dai leggeri soprabiti reversibili realizzati con due strati di popeline tagliato a vivo alle tonalità audaci come l'arancione bitter o il blu Iceberg. Per le donne sono abbinati a minigonne avvolgenti, per gli uomini a shorts. Gli abiti in pelle scamosciata dai colori acidi portano un'energia estiva in città, con profonde scollature a oblò trattenute da collane con targhette metalliche logate, e lunghezze che sfiorano i piedi, arricchite da eleganti spacchi.
Gli abiti in maglia a coste si distinguono per le spalline incrociate sulla schiena e lo scollo a oblò sul davanti, con lunghezze che scendono appena sotto il ginocchio. Non mancano camicie in pelle scamosciata, declinate nei toni acidi, abbastanza oversize da essere indossate come abiti, oppure, per gli uomini, abbinate a pantaloni in lino a righe color cammello o a shorts sartoriali mentre i cappotti da città, con tasche doppie, si presentano in cammello o in tonalità accese, da indossare sopra top a fascia, minigonne o pencil skirt. “James ha lavorato con l’archivio - assicura Gerani -. Questa collezione non è una narrazione nostalgica del brand ma è ispirata al lavoro di Jean-Charles de Castelbajac, e gioca in modo sofisticato con il colore, a volte anche rischiando”.
Lato accessori, questa stagione vede il debutto della nuova collezione di occhiali Iceberg, disegnata da James Long e prodotta da AVM 1959, mentre ai piedi spiccano kitten heels e scarpe basse e borse oversize e con tasche completano i look. Le celebrazioni non finiscono qui. La storia unica di Iceberg è raccolta nel volume ‘Iceberg 1974-2024 Rewind-Fast Forward’, in uscita a ottobre per i tipi de La Nave di Teseo, e racconta il brand dagli inizi fino ad oggi, con ampi excursus sul lavoro di Jean-Charles de Castelbajac e James Long. (di Federica Mochi)
Moda
Emporio Armani riscrive i codici della cravatta
Per la prossima primavera/estate elogio dell’accessorio maschile, lo stilista: "Gesto allora radicale oggi diventa gioco"
La gigantografia in bianco e nero di una modella in completo maschile con la cravatta, capelli raccolti all’indietro, sguardo basso, accoglie gli ospiti della sfilata di Emporio Armani dedicata alla prossima primavera-estate. Un scatto iconico, scelto dal signor Armani per il suo valore simbolico. Risale al 2000 ed è del fotografo Tom Munro, lo stesso che campeggia sull’invito di questa sfilata e che fa da leitmotiv all’intera collezione.“È una foto del mio passato, che rappresenta però anche il futuro - spiega Armani -. Il gesto, che allora fu radicale, oggi diventa un gioco. I tempi sono cambiati e sono consapevole di aver dato un contributo, e un guardaroba, a questo cambiamento”.
Guardare al passato con lo sguardo rivolto al futuro. È questa l’essenza della collezione, un annuncio di quel che verrà dopo. Così la cravatta, indossata dalle donne in modo provocatorio, torna a essere quell’accessorio che ha saputo sempre reinventarsi abbattendo i muri della convenzione e del genere. Armani, tutto questo, lo sa bene e lo trasforma in vezzo, in divertimento. Come nel prezioso top scintillante che spunta sotto al completo nero, una cravatta che ondeggia al movimento. O quella che adagia elegantemente sopra il capospalla, o la trasforma in micro top.
E’ l’equilibrio di maschile e femminile a guidare il racconto: dalle giacche morbide dalle spalle naturali ai pantaloni fluidi, fino ai blouson, parka e trench che si alternano a piccoli abiti dai drappeggi avvolgenti, gonne lunghe, abiti leggerissimi. Una continuità con il passato ma che guarda in avanti, nel più istintivo dei gesti di stile: la camicia bianca e ampia portata con i pantaloni ricamati e, appunto, la cravatta.
Alla fine della sfilata, all’Armani/teatro Giorgio Armani saluta il pubblico insieme a Leo Dell’Orco (responsabile dell’ufficio stile uomo), Silvana Armani (responsabile dell’ufficio stile donna), Nicola Lamorgese (a capo dell’ufficio stile Emporio Armani uomo, storico collaboratore da trent’anni in azienda) e Marco Brunello (a capo dell’ufficio stile Emporio Armani donna, storico collaboratore, in azienda da ventiquattro anni. Applausi e occhi lucidi. Ma oggi da celebrare è anche la riapertura dello storico negozio di via Manzoni, a Milano, una città che da sempre è nel cuore e nella vita del signor Armani.
“Il mio rapporto con questa città non smette di evolversi - spiega -. Milano rimane il centro del mio mondo, un luogo in cui posso osservare i cambiamenti, in cui posso sperimentare. È qui che testo nuove soluzioni, e la città si rivela sempre reattiva, il che mi consente continui miglioramenti” (di Federica Mochi)
Moda
MM6 tra techno club e citazioni d’archivio
Per la prossima primavera-estate pennellate di vernice, maxi occhiali e strutture decostruite, Rosso (Otb): "Brand è iconico’"
Musica da techno club berlinese, una passerella tutta bianca, soffitti bassi e fumo che avvolge la grande sala della Pelota. Va in scena MM6 Maison Margiela, in una collezione che per la prossima primavera estate gioca con alcuni dei codici del suo Dna, tra pennellate di vernice bianca su completi, maxi occhiali da sole, giacche e pantaloni decostruiti in un contrasto tra lunghezze, pelle nuda e volumi skinny.
“MM6 Maison Margiela è uno dei nostri brand iconici - dice all’Adnkronos il presidente e fondatore del gruppo Otb, Renzo Rosso, prima dello show - è bello perché ha un fascino tutto suo, particolare, e perché ricorda con modernità anche la vecchia Margiela. È un momento glorioso per tutte le linee di questa maison. Margiela va avanti da sola ed è bello perché ha un pubblico tutto suo”.
La collezione è pensata per adattarsi al caldo soffocante dell'estate. Un caldo intenso, quasi frizzante, che richiede il costume da bagno al posto della biancheria intima, e invita al ‘do it yourself’, come il top ricavato da una busta di plastica, il nodo alla maglietta o le verniciature spalmate sul denim. I jeans sono lacerati, così come gli abitini con volant tecnici, o quelli con la maxi cintura a vita bassa, mentre gli stivali da cowboy vengono reinterpretati con il trattamento della vernice bianca. Il capo icona è un blazer bianco che nasconde un taglio sul retro nel quale infilare i capelli.
Non manca una stampa emblematica, la riproduzione del messaggio originale sull’Aids, che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica. In collezione, lato accessori, anche i Dr. Martens 1460 a 8 occhielli, pochette a bracciale, e borse con grandi fibbie. (di Federica Mochi)
Moda
Prada, supereroine contro la dittatura dell’algoritmo
Per la prossima primavera-estate Raf Simons e Miuccia Prada celebrano l’individualità con look tutti diversi
Visiere e occhiali space age, cinture che tengono su le gonne come fossero reggicalze con ganci in acciaio. Copricapi visiera e cuffie spaziali. Orli con un’anima di fil di ferro. Gonne con oblò e maxi piercing, bagliori metallici e materiali tecnici. Ecco la prossima primavera-estate di Prada secondo Miuccia Prada e Raf Simons, che partono dal concetto dell’iperinformazione e della manipolazione dell’algoritmo che governa i nostri dati e la nostra vita, per tratteggiare una collezione che intreccia presente e futuro.
“Volevamo esplorare due concetti sempre più rilevanti nel mondo di oggi - spiega Miuccia Prada nel backstage della sfilata - il bombardamento di informazioni e la manipolazione dell’algoritmo. Di base sembra che nella vita quotidiana siamo diretti dagli algoritmi e la nostra è una risposta umana a questo sistema. Ero molto tesa per questa sfilata, molto più di del solito, perché ci siamo approcciati in modo diverso: invece di fare tre o quattro temi abbiamo provato a concentrarci su tante individualità. Volevamo trovare modi per essere Prada oggi”.
L’approccio umano basato sull’individualità e sul singolo è il concetto dal quale i due stilisti si muovono. Un’ode all’individualità, con capi bon ton e citazioni a Barbarella e alla science fiction, ma profondamente radicati nel Dna del marchio milanese. Nella collezione è facile scorgere qua e là citazioni legate all’immaginario dell’ultima sfilata uomo ma la narrazione è tutta al femminile. Dalle piume che danzano sull’abito nero, alle gonne e abiti trasparenti indossati su pantaloni calzamaglia come fossero tute futuristiche. Con un tocco dark alla Raf Simons, come l’abito di pelle con tanti anelli metallici che risuonano al movimento. Supereroine dei nostri tempi.
“Il supereroe era il filo conduttore della collezione - osserva Miuccia Prada - altrimenti sarebbe stato tutto schizofrenico. Si tratta della forza personale, non è potere ma la forza dell’individuo”. Non a caso, aggiunge Raf Simons, “abbiamo immaginato ogni individuo come un supereroe, con i suoi poteri e la sua storia, riflettendo su questa idea di trasformazione, i comportamenti, le azioni o i vestiti che scegliamo sono mezzi per esprimere un messaggio, per affermare la nostra autorità e la nostra forza. Essi possono trasformare la percezione che abbiamo di noi stessi”. (di Federica Mochi)