Ricorda un viaggio in un universo etereo nel quale l’acqua e gli elementi naturali scrivono le regole, come in un giardino colmo di rose, simbolo di forza e intimità, che sbocciano delicatamente come segreti sussurrati. Ispirandosi alla grazia del Rinascimento italiano e dalla sua arte, il direttore creativo di Giada, Gabriele Colangelo, coglie l’anima della 'Nascita di Venere' di Sandro Botticelli, per immaginare la primavera-estate 2025.

La collezione si muove in equilibrio tra opposti, tracciando il percorso di un viaggio emozionante che attraversa i codici contemporanei e sofisticati del brand. I capispalla sartoriali esaltano l’eleganza naturale di chi li indossa, con maxi-cappe e l’iconico cappotto 'Andi' caratterizzato da spacchi grafici indossati con gli shorts o in sofisticati e morbidi trench in nappa plongé e pantaloni dai volumi rilassati. L'organza trasparente è impalpabile ed evanescente, stratificata su gonne midi e parka dipinti a mano, aggiunge un diafano tocco di luce su abiti aderenti in maglia e body leggeri indossati come sottovesti.

Le rose di derivazione pittorica ingannano la vista, trasformandosi in decorazioni astratte. Stampate e impreziosite da pennellate d’argento su abiti midi a bustino, o delicatamente ricamate con piume e foglie applicate ad evocare un foliage che si avviluppa sul corpo negli abiti a collo alto in tessuto traforato e sui cappotti leggerissimi. Il motivo floreale di stagione si estende anche alla gioielleria. Gocce di madreperla e petali d’argento, perle grigie e color rame disposte in grappoli animano orecchini a cascata e spille ornamentali, come cimeli senza tempo.

Il gusto architettonico di Giada si esprime anche nella linea di calzature e accessori di stagione, con la nuova borsa origami 'Luna', presentata nelle versioni tote, crossbody e mini mentre le décolleté e le mule che avvolgono il piede come un guanto presentano tacchi ricurvi e punteggiano la collezione con un tocco modernista.

“Sei tu a decidere la donna che sei, quello che vuoi esprimere attraverso il modo in cui ti vesti, e il modo in cui vivi”. Non potrebbe essere diverso per Luisa Spagnoli, che per la prossima primavera-estate esplora l'armadio di una donna. I suoi vestiti, la sua sensibilità. Il suo senso del bello. Senza costrizioni ma un viaggio nella costruzione di sé stessa. La collezione disegnata da Nicoletta Spagnoli, bisnipote di Luisa Spagnoli e ora alla guida del celebre brand di abbigliamento, va alla scoperta non di spazi esotici, di viaggi in luoghi remoti, ma cerca nello spirito di ogni donna gli spazi di libertà che merita.

La collezione è pensata nella leggerezza e nella precisione, tra tradizione e innovazione, sartorialità e industria. Una visione di eleganza come sinonimo di libertà. In passerella la donna Luisa Spagnoli è libera di abbinare i capi che preferisce, dalle camicie over, bianche, morbidissime, con la gonna in raffia ai bottoni delle giacche curatissimi con richiami anni '70, fino ai cardigan ampi un po' maschili e i pantaloni altrettanto comodi (anche a zampa).

Tra i capi immancabili nel guardaroba tutti quelli in maglia, le tuniche di garza impalpabili e i lunghi abiti tattili. Nella scala di colori che parte dal nero fino al giallo, verde acqua e rosa baby il f conduttore è il marrone che torna attraverso gli abiti accessoriati con la gioielleria di corno, un dettaglio etnico che spicca su orecchini e lunghe collane dorate. (di Federica Mochi)

Circa 15mila chili di scarti di denim disposti su un'enorme passerella e su due colonne centrali accolgono gli ospiti della sfilata di Diesel, in uno spettacolare allestimento realizzato per presentare la primavera-estate 2025 firmata Glenn Martens. "C'è bellezza negli scarti, in quello che viene consumato e distrutto - racconta lo stilista, direttore creativo della maison del gruppo Otb -. E' nella circolarità degli scarti di denim, nel logorio, che si costruisce questa collezione. E' un elemento di rottura per Diesel: promuoviamo la circolarità nella nostra produzione tanto quanto spingiamo l'elevazione del design".

Gli scarti del denim vengono riutilizzati creando rotoli di denim, usati nel settore automobilistico e per l'isolamento e dopo la sfilata l'intero set verrà recuperato e riciclato. Più circolare di così..."Sono davvero contento perché è il coronamento di un lavoro che stiamo facendo con Glenn e tutto il team - dice all'AdnKronos il patron di Otb, Renzo Rosso -. Penso che stiamo portando Diesel ad essere un vero iconico brand e la vera alternativa al mondo del lusso, più inclusiva, democratica e ovviamente sostenibile".

'Welcome to Diesel, Diesel is denim' ripete dagli altoparlanti una voce ipnotica mentre in passerella sfilano modelli dallo sguardo alieno, in total look denim. Dei micro pantaloncini sono ricamati con frange lunghissime, una lunghezza che sarebbe impossibile da ottenere con un normale logorio. Il doppiopetto in pelle viene trattato per sembrare denim e indossato con jeans in denim distressed con cuciture frontali trapuntate e frange ricamate lungo le caviglie. Frange che sono anche la finitura di un abito sottoveste in denim chambray mentre felpe e canotte hanno scolli che sembrano consumati ma in realtà è un jacquard devoré.

Gli esperimenti con il denim non finiscono qui: un cappotto artigianale è composto interamente di rimanenze di rocchetti di filato denim, richiamando gli scarti in passerella. I jeans di denim sembrano arruffati ma sono goffrati. Dei jeans oversize sono Diesel Rehab Denim, realizzati a partire da 100% di cotone riciclato incorporando scarti della stessa produzione di jeans Diesel. Non mancano abitini trompe l'oeil seconda pelle, mentre le stampe bandana d'archivio sono riutilizzate per una serie di vestiti con nodi e drappeggi. Un'ode al denim e alla sua circolarità. Del resto, questo materiale è da sempre sinonimo di Diesel, e Glenn Martens sa farne punto di partenza e di arrivo, per una collezione dal sapore fortemente couture. (di Federica Mochi)